Rambler's Top100
Апрель 2001 в Коста Рике с залётом в Сальвадор и заездом в Никарагуа.
Рыбалка на Тихом океане...

Коста Рика - республика, находящаяся южнее Никарагуа и севернее Панамы. До экватора, каких-то 2000 километров. На западе Тихий океан, на востоке Карибское море или Атлантический океан, кому как нравится.Страна небольшая. Из центра (Сан Хосе) до Тихого океана - километров 200, столько же до Атлантики. Вроде немного, но вся проблема этой страны - горы, частые землятресения и вследствии этого отвратительные дороги.Поэтому, иной раз 100 км пути преодолевались за день. В центральной провинции, там где столица, проживает основное количество населения. Сплошь бывшие выходцы из Испании, негров и мулатов мало, индейцев вообще не видать. Язык испанский, но 70% хорошо говорит по-английски, поэтому трудностей в общении нет.

В аэропорту Сальвадора строго блюдут закон
Страна, которая первой из Латиноамериканских стран, провозгласила курс на демократию (ещё в начале 20 века), очень гордая. Турист для местного жителя - просто турист и равен другому туристу. И для местного абборигена ты - абсолютно по барабану. Никакого секс туризма здесь нет. Туристы приезжают сюда любоваться природой, ловить рыбу, кататься на сёрфе.
Экотуризм здесь активно пропагандируется и создаётся впечатление, что вся страна один сплошной национальный парк. Хотя нет - много земельных участков продаётся. Цены от 200 долларов за сотку (у чёрта на куличиках) и выше. Самые хитовые места (на побережье Тихого океана или около вулканов) ценятся в десятки раз выше.
Почему именно Коста Рика? Получилось так, что планируя очередную поездку на Кубу, независимо друг от друга, мы с Алексеем нашли сайт о Коста Рике, безвизовая страна для россиян, рыбалка, вулканы, тропическая природа (колибри, попугаи, обезьяны...), охота на крокодилов -ну естественно, как не загореться этой страной? А потом я, например, давно хотел постирать носки в Тихом океане. Это ж экзотика! Теперь могу хвалиться.
Итак, долгие поиски и заказ билетов...пролёт с одной, другой турфирмой...в итоге, не едет наш четвёртый член команды "Куба-1" Сергей Романовский..., и наконец мы с билетами Москва-Гавана-Москва на руках и вперёд! причём я лечу на следующий день после выписки из больницы после сложной операции.

Тихий океан. Вид сверху
Билеты до Гаваны купили в турагенстве на Можайском шоссе за 780 баксов. С билетами из Гаваны до Сан Хосе нас кинули в Кубане, ну и фиг с ними. Например дешевле лететь из Хельсинки (финн, с которым мы познакомились при отлёте из Гаваны в Москву, сказал, что билет Хельсинки-Москва-Гавана-Сантьяго-Гавана-Москва-Хельсинки, стоил ему 750 долларов). У Сергея Романовского был вариант лететь KLM, но неожидано возникли проблемы с транзитной визой США, т.к. рейс с двуми посадками, одна из них в Майами....

Тихий океан. Вид снизу
Итак, летим в Гавану. Перелёт 17 часов с 1.5 часовой остановкой в Шеноне (Ирландия). Летели на Ил-96. Лететь тяжело - кресло через 3 часа полёта просто впивается в задницу, хотя было выпито немало виски, боль ощутимая. Самолёт трещит, бренчит...забит народом фулл. Многие летят в Мексику (рейс Москва-Шенон-Гавана-Мехико). Над Атлантикой начинает трясти, несколько раз заставляли пристегнуться, особенно ощутима болтанка над Багамами, самолёт проваливается в воздушные ямы по 100-200м, в хвосте стоять не возможно, внизу видны всплохи молний - это циклон, впрочем здесь, где зарождается Гольфстрим, это обычное явление.
Посадка в Гаване. Пилот направляет самолёт с таким уголом тангажа, что пустые бутылки катятся вперёд между рядами кресел. Однако садимся.
В Гаване 9 часов утра. В аэропорту нововведение - тележки теперь выдаёт автомат за 1 доллар. Нет доллара - нет тележки. Выхожу в meeting зону - стоит Боррачо (Валера прилетел 17 и встречает вновь прибывших). Сообщает, что в Пинар Рио у него пизданули из машины магнитолу, разбив стекло.
Предлагаю лететь с нами, Валера думает, потом говорит, что с ребятами лучше потусуется на Кубе, короче он отказывается. Я поднимаюсь на второй этаж аэропорта. Где же купить билеты? Привычных касс, как в аэропорту Ш-1 нет. Захожу в помещение, где распологаются офисы авиакомпаний. Мне нужна авиакомпания Lacsa. Это я выяснил ещё в Москве через интернет (великая вещь - интернет). Авиакомпания летает по всей Центральной Америке. Нахожу офис. Говорю, что мне нужно сегодня улететь в Коста Рику. Менеджер садится к терминалу и сообщает, что сегодня есть рейс Гавана-Эль Сальвадор-Сан Хосе, вылет через час. Обратно есть прямой рейс Сан Хосе-Гавана 28.04. Всё удовольствие стоит 338 баксов. Есть ещё завтра рейс и он прямой, но подумав, что придётся сидеть в Гаване, решаю, что если лететь - то сегодня, сейчас. "Ок, беру".
Менеджер берёт наши паспорта: " А, вы говорите по-русски!" - удивлён он. Далее общаемся на русском. Первый раз видит туристов с России, что сразу с аэропорта летят чёрт знает куда. Обычно русские туристы едут в Варадеро.
Выписываются билеты и мы с одного самолёта пересаживаемся в другой. Но это уже Боинг 737, сидеть намного приятнее, стюардессы симпатичнее и доброжелательнее аэрофлотовских - ставят наш ром, что купили в Дьюти Фри г.Гавана в холодильник, периодически приносят колу, лёд... До Сальвадора лететь 2 часа. Пьём ром с колой, улыбаемся стюардессам, шумим.... Вообщем чувствуем себя хорошо. С соседнего кресла улыбается старый англосакс.
Разница по времени с Гаваной 2 часа. Мы почти не теряем времени. В 11 часов аэропорт Эль Сальвадора. Чистенький, просторный аэропорт, за территорию транзитной зоны нас не выпускают - для РФ, Сальвадор - страна визовая... Кругом сплошные америкосы из Штатов, и рейсы: Майами, Сан Франциско, Бостон, Нью Йорк... За окном паркинг - сплошь новые японские тачки, видимо неплохо кредитуют страну. По рядам проходит полицейский с собакой, овчарка нюхает вещи и идёт дальше. У бомжеватого мексиканца она долго нюхает носки....потом отходит и чихает.
Подают наш самолёт, теперь это А320, хуже чем Боинг, но лучше чем ИЛ-96. Лететь от СанСальвадора до Сан Хосе 1 час. Летим вдоль кромки Тихого океана. Из иллюминатора видны сплошь волны и мутная вода около берега. "И это Тихий океан?" Я думал всё будет круче...

Наш первый номер в отеле на Коста Рике за 150 $
Пролетаем побережье Никарагуа и сворачиваем вглубь материка. " Надеюсь, что побережье Коста Рики красивее",- думаю я. Пролетаем очень большое озеро - оно ещё на территории Никарагуа и попадаем в объятия горных цепей. Виден большой вулкан, в кратере озеро неестественно зелёного цвета, от воды идёт парок... "Это пары серной кислоты", говорит Лёха. Показалась большая долина и один сплошной мегапролис, это скопище городов вокруг Сан Хосе. Плавно приземляемся, вот она, Коста Рика!

Охота за тунцом. Ищем косяк (не травы, рыбы)
На паспортном контроле отдаём заполненную в самолёте форму. В форме графа: Место проживания в Коста Рике. Долго не думали - вписали туда отель из рекламного буклета по Коста Рике, что лежал на сидении в самолёте. Погранец ставит штемпель и мы выходим в meeting зону. Что первое бросается в глаза - сплошь конторы по прокату автомобилей. И машины все новые. На выбор: Лэнд Крузер 100 VX -125 баксов, Паджеро-3 95 баксов, Ниссан Патфайндер - 75 баксов, Тойота 4 Runner - 85 баксов, Тойота Рав-4 - 45 баксов (модель 2001 года 55 баксов). Останавливаемся на низкобюджетной РАВ-4 Вагон 99 года 2.0 механика ярко красного цвета. Интересная страховка: если машине нанесён ущерб до 2500 долларов, то ремонт за наш счёт, если свыше (например 3000), то из стоимости ремонта вычитается 2500 и мы платим только 500. Антон говорит: "По-моему нас пытаются наебать". Мы прошлись по другим конторам, но там тоже самое. На будующее: в аэропорту такие же цены как около аэропорта. Торговаться надо.
Ничего не поделаешь: менеджер делает слип с кредитной карточки (залог 1000 долларов), сумма аренды платится сразу, наличными. На улице 6 вечера и уже темно. Здесь, в низких широтах, ночь застаёт вас в разплох. 5 минут и как будто щелкнули выключатель - темень непроглядная.
Что делать: мы имеем машину, наши сумки лежат в багажнике...Ехать в городской отель? Не охота. Лёха по карте посчитал, до Тихого океана 180 км. Что делать - поехали! Выезжаем из города по указателю на Пунтанерас, на запад. Дорога сложная - идёт поток машин, темно, указатели мелькают так, что не успеваешь среагировать, т.к. поток движется весьма бойко.
Вроде был съезд на номер дороги, который нам нужен. Поварачиваем направо.
Скоро хайвэй переходит в двухрядную дорогу, которая начинает напоминать серпантин Сочи-Туапсе. Плохая разметка, периодически в свет фар попадают медлено ползущие в гору, грузовики. Всё это делает наш путь по направлению к городу Jaco очень экстримальным. Колёса визжат в поворотах как в старых советских боевиках, народ в машине притих, Антон сзади дремлет, Лёха жмёт на педаль тормоза. Делаем остановку около деревенского магазинчика.
Открываем дверь багажника и на асфальт летит 4 литровая бутыль Блэк лэйбла из Шереметьевского дьюти фри... По округе распостраняется запах виски. Чтож, будем переходить на месное пойло.
В магазине расплачиваемся долларами - кассир пересчитывает цену в кулонах (местной валюте) на калькуляторе в доллары и даёт сдачу кулонами. Курс 320 кулонов за 1 доллар. Купюры начинаются от 500, а мелочь это 1, 10, 20, 50, 100 кулонов. В лавке продаётся местное, костариканское пиво и ром, вода..., а так же ром Матусалем, что делается в Сантьяго де Куба и считается самым лучшим (правда здесь на бутылке пишется, что ром сделан в Коста Рике по рецепту Сантьяго.

Неплохой отель из шести номеров за 35$

Ужин можно заказать прям в джакузи
Есть очень неплохой 15-ти летний никарагуанский ром Блэк лэйбл, и стоит он дешевле костариканского Матусалема....
Едем дальше. Дорога, если честно, утомляет - очень сложная. Через 3 часа драйва останавливаемся пописать перед указателем Villa Caletas, далее виднеется город, посовещавшись, сворачиваем по указателю направо и начинается настоящая костариканская дорога: куски асфальта и сплошные ямы. Дорога проходит сквозь джунгли, влажно... Включенный кондиционер не спасает от запотевания лобового стекла... Дорога скользкая, т.к. её усеивают опавшие листья - в Коста Рике сезон засухи. Так едем около 15 км, проезжаем пару КПП, нас пропускают, у других смотрят какие-то бумаги. Вот и вилла. Судя по путеводителя Ле Пти фютэ, это самый живописный и самыйс дорогой отель здесь. Вот и ресепшен. Долго пытаемся объяснить что нам надо 3 отдельные комнаты, а не 3 кровати в одной комнате. В итоге получаем ключи от самого дорогого бунгало (150 USD за ночь), на берегу Тихого океана. Что это из себя представляет: домик барачного типа с большой гостинной, в которой есть кухня с холодильником и плитой, две спальни и два санузла. Расчитано на две семьи.
На территории тишина, разрываемая криками ночных птиц и шумом насекомых - ночная жизнь джунглей.
Кидаем вещи, накатываем кубинского рома и идём купаться. На территории отеля безлюдно. Выезжаем на машине, т.к. не понятно как добраться до этого рокота, что доносится из темноты. Я ставлю машину около пляжа, выхожу и тут же атакован большими термитами, которые несколько раз сильно кусают меня за лодыжки (на утро становится понятна эта агрессия - я поставил машину прямо поперёк муравьиной тропинки, за что и поплатился). Ощущения не из приятных - тут же покрываюсь "гусиной кожей" - это какая-то реакция на укусы, я дико ору и удираю, не закрыв машину, по направлению к воде. На пляже темнота, шумит океан. Прилив. Кто первый искупается в Тихом океане? Мы раздеваемся и голяком бросаемся в воду. Вода солёная, дно песчаное, несильные волны. В темноте ни черта не видно, поэтому заплывать далеко страшновато. До поездки я читал, что в этих местах сильные береговые течения, а ещё я читал, что на пляже по вечерам из песка вылезают песчанные блохи и забираются под кожу. Причём они переносчики какой-то болезни... Это я сообщаю своим компаньонам, отбив у них желание находиться вообще где ни было. Срочно одеваемся и покидаем пляж.
Хочется есть (шутка ли - не ели с самолёта, т.е. 5 часов). Идём в отельный ресторан на открытом воздухе. Меню американско-европейское, итальянские спагетти, ньюйорский стэйк, жаренная рыба рэдснэйпер, а ещё дайкири... Приносят явно бурду, на дайкири не похоже. Антон говорит, что коктейли умеют делать только на Кубе...
Наш ужин с беседой, для меня плавно переходит в сон - я падаю лицом в тарелку со стэйком не в силах бороться с усталостью - мы в пути уже больше суток...
Следующее утро для американских туристов начинается с песни группы Любэ "Сирота казанская", рёв автомагнитолы заглушает пение птиц. Мимо машины проходит группа пожилых тёток из Аризоны в одинаковых шортах, они просто шарахаются от нашей машины. На крыльце Лёха в трусах любуется восходом...
Идём на пляж - отлив метров 100: это океан... И это здесь мы купались?! Совершенно мутная, коричневая вода у берега. Серо-бурый песок на пляже. Как насмешка лежаки на пляже. Не похоже на Баунти. Напоминает подмосковное водохранилище. Купаться нет никакого желания...

Иногда по дороге возникают препятствия в виде речек

Вот так они катаются на сёрфе... Небо красивое
Наше внимание привлекают пеликаны, они тусуются в 150м от берега и с высоты пикируют в воду (вернее входят штопором). Вот так пеликаны добывают хлеб насущный.
Прогуливаясь по берегу, доходим до соседней бухты. Она более дикая, из воды торчат коралловые образования. Здесь есть волны и два дикаря, судя по всему, учатся кататься на сёрфе. Деревья, не знаю как называются, стоят без листьев - в Коста Рике период засухи. Ещё с самолёта обратил внимание на лесные пожары...
Постепено просыпаются постояльцы отеля, их человек 20. Мы завтракаем и порывшись в путеводителе решаем ехать на север, вдоль берега океана, в сторону Пунтаренаса, откуда, согласно путеводителю, ходит паром до Пакуэры, городка на полуострове Никоя, где сосредоточены основные курорты тихоокеанского побережья Коста Рики. Там должны быть хорошие пляжи и рыбалка. Лёха бредит подводной охотой, с собой он взял целую сумку снаряжения: гидрокостюм, ласты, и даже грузы.
Грузимся в тачку и тут замечаем спущенное колесо. Домкрат в руки, меняем лысую резину на такую же запаску и вперёд.
До парома добираемся за пару часов. Дорога асфальт, местами разбитый. Колдобины приходится объезжать на максимально возможной скорости, т.к. надо успеть найти жильё до темноты. Вот и Пунтаренас. Билет на паром стоит 3 доллара, время в пути 1.5 часа.
Выезжаем с парома в сторону юга (Tambor) и через 2 км асфальт заканчивается. Начинаются настоящие просёлки, булыжники, гравий и пыль. Снача думаешь, что всё хорошее, конечно, впереди.... Но дальше дорога становится ещё хуже. Скорость 40 км, машину колбасит и приходит понимание, что Лэнд Крузер 100 гораздо лучше РАВ-4. Первая остановка - деревня не доезжая до посёлка Тамбор (название деревни вылетело из головы). Уже вечерело, поэтому мы решили искать ночлег.
Партикуляры (частное жильё, миниотели) на Коста Рике называются Cabinas. Проехались по деревне, зашли в парочку - убого (нет кондишена, или нет душа, или нет бассейна), потом обнаружили замечательный отельчик из 6 номеров с бассейном и джакузи. Номер стоит 35 баксов на одного, 50 на двоих. Дорого, но очень уютно... Дверь номера выходит прямо к бассейну. Выходишь и прыгаешь в воду. В бассейн нападали манго с соседнего дерева (оооо... фруктов в Коста Рике изобилие), джакузи с подсветкой... Ставим в джакузи стол, на столе ром... кушаем манго, пьём ром ... поют птицы... красота. О фауне Коста Рики: очень много птиц, очень много калибри, очень много такого, что ещё не видел нигде...
Пройдясь по тёмной улице, натыкаемся на вывеску: SportFishing. Под ней нарисован марлин. Хозяин конторы американец с Аляски. Живёт здесь уже три года, женат на костариканке (женщина страшная - смесь с индейцем). Крис, хозяин конторы, имеет катер с GPS навигацией, эхолотом, снастями и делает рыбалку на марлина (здесь называется self fish) за 500 баксов. Договариваемся, что если рыбу не поймаем, заплатим только 100 баксов за горючее. "Ок",- говорит америкос.
Утром, позавтракав у старого Фрэда (соседний ресторанчик), выходим в море. 8 часов утра. Плывём до места около часа. Катерок небольшой и при выходе из бухты его прилично подкидывает, так что приходится держаться за страховочный трос. Но потом волны переходят в пологие бугры и катерок просто поднимается на гребень волны и плавно скользит вниз. Берега почти не видно. Ушли где-то на 15 км в океан. Находясь в низшей точке волны и представив это, ужасаешься мощи волны и океана вообще. Вокруг тебя стена воды....
Выбор снастей таков: 6 спинингов из стали, с леской толщиной 2мм, катушки размером с дыню Колхозница, наживка - пластмассовые кальмары жутких цветов, с выпученными глазами, размером с литровую бутылку виски, крючёк, вернее крюк, соответствующий. И ещё, рыба, типа селёдки, что прикручивается к крюку проволокой, продетой через глаза наживки. Всё это брасается за борт и катер идёт со сторостью 6 миль, а наживка болтается на расстоянии 10-20 м от кормы. Называется этот вид рыбной ловли троллинг.
Америкос что-то увидел по эхолоту и радостно сообщает, что есть рыба. Мы бороздим океан в течении часа и не фига.
Сматываем удочки и идём в другое место. Как сообщили по рации - там видели марлина. Вместо этого видим стаю дельфинов, которые окучивают стаю тунца и имеют ланч. Антон предлагает попытаться поймать хоть дельфина и берётся за багор, но дельфинам по барабану мы, они прыгают вокруг катера и медленно дрейфуют вместе с косяком тунца.
Идём в другое место. Кэп свернул самокрутку и предлагает пыхнуть за компанию. Делаю пару тяг. Через минут 15 начинается блеск моря, время замедляется, появляются потусторонние звуки: "Серёг! Слышишь самолёт реактивный летит?" - спрашивает Антон (он тоже пару раз затянулся). "Ага! Я явно слышу звук самолёта и пытаюсь разглядеть его в небе. Потом начинаю понимать, что рыбалка может сорваться, т.к. стоять на ногах не могу...

Это Дорадо. Рыба, вкуснее Марлина. Большой лоб, но глупая.

Это такое животное, лазает по деревьям. Как звать не знаю
Вообщем, в это время начало клевать. Первый марлин был слишком большой, отмотав всю леску с катушки и согнув удилище как лук, он просто порвал снасть.
А клюёт он так: догоняет наживку (виден его спиной плавник над водой), потом берёт и отваливает в сторону. Его резко подсекают. И тут начинается представление. Прыжки на высоту метров двух. В разные стороны. Леска начинает сходить с катушки через трещётку-тормоз. Сматывается около 50-80м лески прежде чем можно будет начинать вываживание рыбины. Этот процесс самый трудоёмкий - сродни армрэслингу: на пояс одевается специальный ремень и на пряжку ремня в упор ставится удилище. Теперь главное не делать резких движений и не ослаблять леску. Удилище от горизонта плавно поднимается вверх левой рукой (за счёт его гибкости обеспечивается плавность натяга), потом резко отпускается к горизонту, а вытянутая леска одновременно сматывается правой рукой, что лежит на катушке... и так в течении 10-15 минут. Очень хорошо качается пресс. Ощущение, что тащишь стог сена под водой - никаких биений лески: слишком большой выброс лески, марлин сматывает почти всю катушку, а леска не плетёнка и имеет свойство растягиваться. Периодически марлин, пытаясь освободится от крючка, выпрыгивает из воды: это зрелище, я вам скажу: здоровый крюв, спиной гребень как парус, этакий чёрт весом под 100 кг, а может и больше...
Вытаскиваем первого марлина на палубу, фотографируем счастливого Лёху с марлином на коленях и выбрасываем за борт. Не Лёху выбрасываем, - марлина. Это одно из условий рыбалки. Крис нам сказал, что рыбаков много, а марлинов мало, поэтому их ловят и отпускают, чтоб другие могли поймать его и сфотографироваться с ним.
Несколько рыбин сорвалось, а потом на горизонте появился дохлый марлин. Может он умер от старости, а может от передозировки, но он наш! Мы вытащили его на борт, щелкнулись и дальше помощник Криса разделал его. Кровищи натекло на палубу - как будто здесь кого-то замочили
Под конец поймали дорадо, это рыба, размером около 80 см. Похожа на большого тунца, только лобастый больно.

Рыбалка в самом разгаре

Вот он какой - марлин
Дорадо вкуснее чем марлин, мясо у него белое, по вкусу напоминает куриную грудку. У марлина напротив, красное мясо и слегка жесковатое, но стэйки получаются неплохие.
Вечером этого же дня мы отъужинали в деревенском ресторане пойманным марлином и дорадо. Повар положил нашу долю мяса в холодильник, а получилось не много не мало килограм 15-20 мяса. Но уезжая из этой деревни мы забыли егог забрать... Да и испортилось оно на жаре в машине.
Мы провели ещё один день в этих местах: на следующий день катались по волнам на водном мотоцикле, прыжки на нём с волны и на волну - это чистый адреналин: когда летишь навстречу зарождающейся волне и прыгаешь как с трамплина, получается так, что мотоцикл летит вверх, а ты волей неволей падаешь в воду, а когда прыгаешь с волны, то потом надо удирать от буруна пены, что образуется когда волна с шумом ломается...
Следующая остановка: Samara. Это 40 км к северу, вдоль берега. По пути блуждаем по просёлкам (нет никаких указателей) и выезжаем к речке. Здесь дорога заканчивается. Что делать? Едем обратно. Поворачиваем к океану и приезжаем в тупик - Тихий океан во всей своей красоте. Пляж. Этот дикий пляж облюбовали сёрферы, на полянках, рядом с океаном стоят палатки, на верёвках сушатся гидрокостюмы...
А волны, как в фильме "На гребне волны".... Я заметил, что много молодых людей приезжают в Коста Рику с палатками или берут их на прокат. Это недорого, позволяет жить на берегу океана и заниматься любимым видом спорта. Все машины, сдаваемые в прокат, имеют багажник с креплениями для сёрфа...
Мы возвращаемся к речке и пытаемся её форсировать - получается. На другом берегу находим продолжение дороги и продолжаем свой путь.
Самара, небольшой посёлок. Мы остановились в Cabinas at Frady, свернув с дороги чисто эмпирически выбрав этот указатель. На самом деле выбор жилья огромен. Хозяина отельчика завут Билл, американец... постоянно пьяный. Кабинас имеет небольшой бассейн и находятся на пляже. Купаться не стали - хватило бассейна. Ночью был отлив и мы решили покататься по мокрому песку на джипе. Время было позднее, поэтому наши гонки привлекли внимание полиции, они погнались за нами на мопеде, предварительно помахав фонариком. Пришлось тушить фары и сматываться по высохшему руслу какого-то ручья.
Ночью я решил спать на пляже, поставил лежак посередине береговой линии. Лёг и уснул. Проснулся от того, что кто-то меня нюхал... Вскакиваю от неожиданности, а это собака. На часах 3 ночи, вдалеке замечаю приближающиеся огни машины - кто-то фигачил на полной скорости прямо на меня. Сон на пляже становится опасным : я хватаю одеяло и подушку и бегу досыпать в номер - может быть это едут такие же придурки как мы...
Следующая остановка по плану Playa Coco, но рядом находится менее людная Playa Panama. Местечко ничего, кабинасы правда без кондишена и бассейна нет, зато жили как в саду, на берегу океана и, плюс, втроём (больше поситителей не было).
Знакомый хозяина кабинас устроил нам рыбалку на следующее утро - ловили барракуду и тунца. Здесь всё просто: проходишь на лодке над косяком, бросив в воду блесну и тунец тут же берёт, в лёт. Остаётся остановить лодку и подтянуть рыбину. Используются обычные спининги, леска и блёсны-воблеры.
Поймали тунца штук 15, а вечером сделали их на гриле в фольге по малазийскому рецепту. На территории отеля есть площадка для костра и стоит мангал. Дров кругом навалом - сухие ветки и целые стволы пальм, что приносит на пляж океан. В ближайшем магазинчике докупаем уголь, специи. На кухне отеля мне дали нож. Рыбам вспарывается брюхо, внутренности собакам, а вместо них специи, соль и лук. Потом рыба заворачивается в фольгу и кладётся на решётку мангала.
На запах припёрлась обезьяна и стала орать над головой. Антон крикнул: "Кто там?!" В ответ получил сломанной веткой по голове. "Бля! Я Кинг Конг!!!" - заорал Антон, барабаня себя кулаками в грудь. Обезьяна на верху была другого мнения... Она совсем расверипела и дабы не получить по голове кокосом мы спешно сели в машину и поехали пить коктейли в соседний бар.

Этого мы берём на жаровку. Ножом по горлу и...

....разделанный марлин. Кровищи как в боевике...
Там неплохо делают коктейль, напоминающий дайкири: в блэндере перемешивают лёд, ром, свежее манго и ананас. Итог выдаётся в стакане для салфеток, объёмом 0.7 Коктейль мягко лёг, вкусно пился и, после трёх стаканов, мы поехали в свои кабинасы. Ночью обезьяна рвалась в номер к Лёхе, а так как я был соседом, то тоже ни фига не спал. Только после пары выстрелов из подводного ружья обезьяна убежала, предварительно порвав Лёхину майку с изображением Че Гевары. Утром, сидя в беседке и швыряясь в ягуан огрызками ананаса, мы наблюдали интересное животное, что свесив передние лапы наблюдало за нами с дерева: похоже на енота, а нос как у муравьеда, хвост как у лемура, отзывалосьна имя Педро. Дали существу кусок вчерашней рыбы, существо показало острые зубы, схватило рыбу и удрало...Животный мир Коста Рики непуган и многочисленен
После завтрака поехали в сторону границы с Никарагуа, навстречу ехало много грузовиков с работягами - сезонные рабочие. На границе нас завернули обратно, т.к. на прокатной машине не фига нельзя выехать из Коста Рики. Попробовали в объезд, но напоролись на арматурину и пропороли колесо. Хорошо, что запаску сделали на заправке. Граница имеет забор из колючей проволоки, поэтому мы оставили попытки пробраться в Никарагуа и поехали прикуривать от вулканов.
Путь теперь лежал на восток. Гравийная, ухабистая дорога сменилась на асфатьт в одну полосу, поэтому ехать стало легче и быстрее. До вечера, проехав около 120 км, мы, обогнув озеро Arenal, подъехали к местечку Fortuna рядом вулканом Аренал. Приехали уже вечером, когда стемнело. Рядом с вулканом много отелей, самый дорогой и знаменитый одноимённый с посёлком -La Fortuna. В нём не оказалось мест, поэтому, покрутившись, мы поехали по указателю "Обсерватория", решив, что она ближе к жерлу вулкана. Пошёл дождь. Вообщем климат и погода поменялись - вечером прохладно, днём не так жарит солнце. По дороге попалось несколько указателей отелей и в одном из них мы остановились. Ночь была дождливая и утром появился туман, поэтому расмотреть вулкан не удалось. Зато поиграли в волейбол в бассейне отеля пластиковыми стульями и посмотрели вулкан на открытках. Говорят последний раз он извергался в 1968 году и спалил деревню. К кратеру народ не пускают - говорят опасно, иногда из кратера вылетают камни. Показали фото камня - выше меня по размеру. Все гейзеры давно в трубах и по окресностям много купален, но плавают там одни старые пердуны из Америки. В отеле народу мало, не сезон. Одни пожилые америкосы. Да и те разбежались по номерам после того как проигрывая в волейбол я кинул в бассейн пластиковый стол, а мож кто по-русски понимал (говорят из Канады народ сюда ездит)....
Вид на озеро рядом с вулканом. Предпоследняя остановка
Вообщем, по Коста Рике галопом проехались и из-за того, что следующим пунктом была Куба, уже хотелось на неё попасть. Сделав последнюю остановку в отеле на горе, напротив Сан Хосе и полюбовавшись огнями этого города, мы на следующее утро отбыли в ренткаровскую контору, где сдали пепелац и нас довезли до аэропорта Санта Мария, а оттуда мы вылетели в Гавану.
При отлёте платится аэропортовский сбор 13 баксов.

Итог Коста Рика замечательная страна своей безвизовой политикой, заботой об охране окружающей среды, богатым животным и растительным миром. Страна приветлива к бэкпекерам, возможность поставить палатку есть везде (кроме экстримальных мест и частной собственности). Мы проехались как джигиты и покорили дорогу с юга на север по Тихоокеанскому побережью. Но ещё есть побережье Карибского моря, на восток от Сан Хосе. Там мы не были и если вы обследуете это место - дайте знать. Возможно (даже наверняка) я вернусь в эту страну для более тчательного изучения и путешествий)

Продолжение: Куба 2001. Сантьяго де Куба


Форум любителей активного отдыха.

На Главную страницу сайта

All Information 2001 © Vinski Serge, All Rights Reserved.При копировании ссылка обязательна!



Russian Link Exchange



Rambler's Top100